Первое, что должно понадобится для выполнения работ по электрике в гараже — это гараж. Либо это новый гараж, что несколько облегчает выполнение работ, либо гараж старый, и проводка в нем смотрит в сторону ближайшего мусорного бака. Второй вариант осложняется не только демонтажем старья, а также снятием устаревшего электросчетчика совместно с электриком, выделенным электроснабжающей организацией для его распломбировки и фиксации последних показаний.

Начинать выполнение работ по электропроводке стоит, как бы это могло не показаться странным, совсем не с проводов и автоматов. Для начала нужно четко понимать, что мы хотим получить в итоге. Желательно, взяв листочек, или, в случае крайней продвинутости, запустить любой программный комплекс для проектирования. Нарисовать помещение гаража, включая яму (кессон), и расставить в нем все стеллажи, полочки, верстаки и прочее. Стоит также прикинуть и расположение машины, для того чтобы более четко понимать, как быть с расстановкой светильников.

Очень рекомендуется поднапрячься и начертить помещение в масштабе: так потом будет легче считать количество необходимого кабеля и защитных труб. Когда план гаража готов и на нем расставлены все столы, следует хорошо поразмыслить над размещением электрооборудования. Будь то светильники, станки, розетки, блоки сигнализации и противопожарной тревоги. Розетки, как правило, в бытовых помещениях общего назначения устанавливаются каждые четыре метра по периметру. Ваш гараж — ваша воля, но правило это исходит из опыта и впоследствии позволяет благодарить себя за проявленное усердие, а не чесать голову с мыслями о ближайшем магазине с удлинителями.

По чертежу следует оценить:

1) Расположение распределительного щитка. Выбрать его лучше всего в месте, ближайшем к вводу питающего кабеля в здание вашего гаража. Как правило, это фасадная стена, вблизи входной калитки. Рекомендуемая высота установки щита — приблизительно на уровне ваших глаз. В этом месте не должно быть лишней влаги, например, протекающей крыши. Лучше внимание на это обратить после сильного дождя или таяния снега.

2) Освещение. Расположение светильников. Расположение выключателей. Тип светильников. Для гаража можно рекомендовать светильники ПСХ-60, с лампами на цоколь Е27. Данный тип светильников имеет влагозащиту, легок в эксплуатации и не требует утилизации сменяемых компонентов, как, например, светильники с ртутными лампами. Светильники располагать желательно таким образом, чтобы при «загнанной» машине можно было выполнить минимально необходимый объем работ. Т. е. осветить проходы и выбрать места, в которых будет создаваться минимум тени от стеллажей. При возможности потратить немного денег можно установить трансформаторный бокс для переносного освещения (например, ЯТП-0,25 220/36), в гараже переноска лишней не бывает. Выключатели, как правило, устанавливаются у входа, т. к. удобно выключаются при выходе/входе в гараж.

3) Примерно подсчитать мощность электропотребителей, если кроме освещения планируются таковые. Это нужно для того, чтобы правильно подобрать сечение питающего кабеля и автомат защиты. Чаще всего мощность освещения составляет 150–300 Вт. Мощность стандартного станка примерно равна 1,5 кВт. Главное, что нужно помнить в подборе проводки для подключения электрооборудования, это то, что автоматическим выключателем мы защищаем не себя, станок или предотвращаем короткое замыкание, мы в первую очередь защищаем кабель!

Соответственно, после подсчета мощности подключаемого оборудования, находим величину тока по формуле I, А= P, Вт / U,B. (где I — ток, Р — мощность, U — напряжение). Исходя из величины тока подбираем сечение кабеля (марка кабеля используется, как правило, ВВГнг-LS, это кабель силовой, с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымовыделением). Номинал автоматического выключателя берем примерно на 30% выше получившегося значения тока. Желательно разбить электроприемники по группам: для освещения отдельную группу, для станка отдельную, для трансформатора еще одну и т. д. Прим.: смысла ставить УЗО в гаражном щите практически нет, так как, очень вероятно, в вашей сети отсутствует нормально выполненная система заземления.

4) Длина кабельных линий. По чертежу, выполненному в масштабе, можно очень легко подсчитать все длины кабеля и защитных труб, с погрешностью в 10%. Кабель не настолько дешев, чтобы приобретать излишки. Итак, чертеж готов, можно окончательно определяться с типами светильников, розеток, кабеля и защитных труб.

К слову, кабель можно проложить как обычно в гофрированных трубах, а можно немного заморочиться и сделать в жестких ПВХ трубах, с соединением в фитингах. Такой способ гораздо красивее и практичней в дальнейшей эксплуатации, так как такие трубы не обвиснут со временем и обеспечат в случае необходимости сменяемость проводки. Отмечу, что если кабельная трасса имеет множество изгибов и это видно на чертеже, то гофрированная труба все-таки вырывается вперед по удобству.
Из инструмента, в первую очередь, необходимо будет обзавестись перфоратором. Также понадобится отвертка плоская и крестовая, бокорезы (плоскогубцы), изолента. Понадобятся распределительные коробки (желательно со степенью пылевлагозащиты IP54 и выше) с клеммными колодками. При отсутствии клеммных колодок можно обзавестись быстрозажимными клеммниками (например, WAGO, с рычажками).

Конечно же, понадобится электрический щиток, дин-рейки для установки автоматических выключателей, сами автоматические выключатели (по бюджету, можно даже самые простые ИЕК), электросчетчик (современный не дорогой, например, Энергомера, серии CE), кабельные вводы, нулевая шина, РЕ-шина (если все-таки присутствует заземление).

Перед началом монтажных работ нужно как следует ознакомиться с кабельным вводом. Желательно узнать, каким типом и маркой кабеля он выполнен, в случае если кабель на вводе окажется с алюминиевыми жилами, необходимо будет приобрести переходник на медный кабель, исключающий возможность возникновения химической реакции алюминия и меди. Иначе произойдет окисление, следствием которого может стать плохой контакт и последующее возгорание. Количество жил вводного кабеля тоже влияет на дальнейшие действия, ведь для монтажа трехфазной сети, понадобятся более дорогие вводной трехфазный автомат и электосчетчик. Обычно питающая сеть в гаражных кооперативах выполнена однофазной.

Выполнив подготовительные работы, остается только воплотить чертеж в жизнь. Следуя простой логичной схеме, сначала ввод, затем щит с начинкой, затем кабельная сеть в защитных трубах, и электроприемники в последнюю очередь.

Нужна консультация?

Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!